Доклад: Костюм как средство коммуникации

Доклад: Костюм как средство коммуникации

Предмет - имидж делового человека

Костюм как средство коммуникации

Содержание

1. История одежды

Гармония Древнего Египта

Сияние Древней Греции

Уроки Древнего Рима

Величие рабского востока

Память индусов

Портной-философ Китая

Влиятельная Византия

Киевская и московская Русь

Средневековье

Эпоха Возрождения

Мода XVII века

Мода XVIII века

Мода XIX века

На рубеже столетий (XIX - XX ВЕКА)

Двадцатый век начался

Вторая половина столетия

2. Костюм как средство коммуникации

Домашняя одежда

Деловой костюм

Что может рассказать о нас одежда?

Особенности нарядных туалетов

Литература

1. История одежды

Гармония Древнего Египта

Какой игрушечный удел,

Какие робкие законы

Приказывает торс точеный

И холод этих хрупких тел

О. Мандельштам

Если бы мода зажгла свечи на именинном пироге, все бы умерли от жары. Ведь мода появилась на свет еще до нашей эры. Она ставила личное клеймо на властителях и рабах, завоевателях и покоренных, мужчинах и женщинах… Мода шествовала по странам и векам, и, старинная, создала себя новую сама…

Древний Египет… все люди до сих пор питают к нему живой интерес. Небогатые времена, культ фараона, пригнет горожан, крестьян и рабов. Словом, иерархия. В религии распространен культ Солнца, Луны, Земли, животных. А как в Древнем Египте была развита символика! Смотрит, например, рядовой египтянин на головной убор некой дамы и зрит на нем… лотос. "Ага, - тут же думает он, - дамочка-то непростая; на голове не что-нибудь, а символ бессмертия!" Вообще, все изображения в Египте носили чисто условный, схематический характер.

В Древнем Египте одеждой мужчин назывался передник из льна или кожи, который укреплялся на поясе. У знатных людей этот фартук с боков украшался плиссировкой, в отличие от одежды простых египтян. Одежда женщин была гораздо демократичней: и царицы, и рабыни заворачивались в кусок материи абсолютно идентично. Однако качество тканей выдавало тот или иной социальный слой. К примеру, привилегией высшей знати был чудный лен, который по своей тонкости не уступал натуральному шелку. Отчего тело человека было видно даже через пять слоев льняной ткани, надетой на него!

Со временем социальные различия в одежде становились более заметны. Костюм знати все больше усложнялся: для его пошива применялись еще более тонкие и дорогие ткани со множеством плиссировок, золотых и эмалевых украшений. Еще в Древнем Египте стали использоваться манекены. Пока фараоны увлекались плиссировками и всевозможными покрывалами (новшество, пришедшее из покоренной Сирии), жрецы и воины хранили верность прежним фасонам. На жрецах покоились бессменные леопардовые шкуры, наброшенные на одно плечо, а воины не снимали с себя кожаные нагрудники и передники. Всех объединяло лишь одно обстоятельство: страсть побегать босиком. Только изредка фараоны и его приближенные натягивали нехотя сандалии - что поделаешь, "светский этикет"!

Чему действительно стоит поучиться у древних египтян, так это умению соблюдать во всем облике гармонию. Поразительное чувство меры и отсутствие "кричащих" цветовых сочетаний отличают одежду древних египтян.

Сияние Древней Греции

И не будешь иных богов ты почитать,

Кроме тех, кого сами мы славим:

Безграничного Воздуха ширь, Облака и Язык -

Вот священная тройца!

Аристофан

Древняя Греция жила своей жизнью. Каждое общественное собрание походило на всенародный праздник. Античная культура может нас научить не только приятному времяпрепровождению. Впервые в истории Земли на пьедестал была вознесена гармония духа и тела. Все желали воспевать совершенного человека. Женщина хоть и была несколько ущемлена в правах по сравнению с мужчиной, но в целом являла собой физически здоровую и всесторонне развитую натуру.

Основой древнегреческого костюма являлась драпировка. Прямоугольный кусок ткани, собранный в складки, прекрасно подчеркивал физическое совершенство тех, у кого оно было. Молодежь имущих классов специально обучали искусству одевания и умения носить одежду. Делали ее преимущественно из льна и шерсти. Хлопок вызывал у них ребяческое удивление: "Это шерсть дерева!" - говорили греки. Так же не принимали античные люди и разноцветные ткани. В одном из греческих мифов даже рассказывается о том, что богиня Афина победила одну из лучших ткачих Греции Арахну, выткав однотонную прекрасную ткань вместо узорной. Единственное, что допускалось, - это ненавязчивый орнамент (геометрический или растительный).

Мужчины в Древней Греции имели две части одежды - так сказать, верхню и нижнюю. Нижняя - хитон - была достаточно короткой, стянутой в талии поясом. Верхняя же - гиматий - представляла собой огромный кусок ткани (приблизительно 1.7 х 4 м), который драпировался вокруг фигуры различными способами. Чтобы ткань не соскальзывала, в нее зашивали груз - кусочки свинца. Так что в момент одевания грека лучше было находиться на безопасном расстоянии.

Несколько проще был еще один вид плаща - хламида. Это прямоугольный кусок ткани из плотной шерсти, который скрепляли фибулой. Например, военачальники носили хламиды пурпурного цвета. Рабы и ремесленники носили лишь хитон из грубой шерсти, а то и вовсе набедренную повязку. На ногах, разумеется, не было ничего. А между тем знатные греки с удовольствием щеголяли в сандалиях из золоченой и цветной кожи, ремешки которой переплетали ноги до колена.

Женская одежда была намного красочнее и разнообразнее, чем мужская, хотя и состояла из тех же частей - гимантия и хитона. Ширина наряда была громадной, складок и гофрировки - хоть отбавляй, но в целом все смотрелось невероятно гармонично и изящно. Впечатление довершали богатые вышивки, аппликации и расписные орнаменты. В Древней Греции было особенно развито ювелирное искусство. Поэтому женщины не испытывали недостатка в сергах, браслетах, фибулах и украшениях для волос. Женщины победнее не могли похвастаться ни украшениями, ни добротными тканями, ни даже количеством своих скромных материалов. А рабыни носили костюм своей родины.

Если в одежде Древнего Египта мы отметили поразительную гармонию оттенков, то у греков стоит поучиться созданию возвышенного, одухотворенного образа. Мода античности превосходно справилась с этой задачей.

Уроки Древнего Рима

Так, у Мальтина туника отвсюду висит и тащится;

Ну, а другой до пупа поднимает ее, щеголяя.

Пахнет духами Руфилл - и козлом воняет Гаргоний…

Гораций

Понадобилось всего несколько веков, чтобы небольшой город-государство Рим превратилось в могущественную мировую державу. И все - благодаря военизированному характеру римялн, идеалы которых отличались от греческих. Ведь в Риме классовое расслоение было просто чудовищным: с одной стороны - богатство и роскошь, а с другой - нищета и бесправие (чего не наблюдалось в демократической Греции).

Древние римляне предстают перед нами суровыми, выносливыми физически сильными людьми. И дело тут не в культе прекрасного атлетического тела (как в Греции), а в строгости и простоте воина, его мужестве и приспособленности к любым условиям. Римлянки пользовались куда большим уважением у своих соотечественников, чем гречанки. И прав у римлянок было немало. Похоже, что где-то глубоко под маской воина римский мужчина хранил мягкость и трепетность. Иначе чем объяснить то, что он перенимал идеалы красоты своих пленников - и греческий стиль, и образ белокурого раба-германца? И чем объяснить поэтичность их потомков?

Влияние греческих традиций мы видим в манере одновременного ношения нескольких одежд, в использовании аналогичных тканей… Были, однако, и принципиальные отличия. Если грекам о шелке приходилось только мечтать, то римляне запросто ввозили с Востока дорогие ткани - шелк и парчу. Парчу драпировать было сложновато, поэтому римляне постепенно отходят от греческих фасонов и начинают носить уже футлярообразные одежды. А как хороши были расцветки! В период Империи цветовые сочетания необычайно изысканны: светло-голубые и зеленые с белым, светло-лиловые с желтым, серый с голубым, розовый с сиреневым…

Мужчина Рима, подобно грекам, имел два вида одежды: нижнюю (тунику) и верхнюю (тогу). Туника от хитона отличалась тем, что надевалась через голову, а не просто драпировалась на теле. Чем знатнее был хозяин, тем раскошнее украшалась его туника. Более того - по тунике можно было определить должность господина. Пурпурные вертикальные полосы спереди говорили о том, что это наряд сенатора либо всадника (все зависело от ширины полос и их количества). Туника полководца-победителя была пурпурной и расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей.

Верхняя одежда - тога - была глубоко символичным одеянием. Римский поэт Вергилий писал в своей "Энеиде": "Владыки мира - народ, одетый в тоги". Иностранцу или рабу, надевшему тогу, было не избежать сурового наказания. В отличие от греческого гиматия, который свободно и непринужденно набрасывался на фигуру, тога замысловато прятала лишь отдельные участки туловища. Она была огромной, тяжелой и роскошной. Понятно, что патриции с удовольствием носили тогу, как символ могущества, а вот воины нисколько не страдали оттого, что их одежда была значительно легче и компактней. В самом деле, в бою куда удобнее в кожаном панцире или шерстяном плаще. Беднякам же достались туники из грубой ткани и деревянные башмаки (мягкая кожаная обувь была привилегией знати).

Нижняя одежда женщин - туника - практически не отличалась от мужской. А вот поверх одевалась стола - накидка из прозрачной ткани. Эту пару зачастую дополнял и плащ, краем которого можно было покрыть голову. Наряд римлянки был не так изящен, как у греческих женщин, зато покорял богатством расцветок; особенно хороши сочетания золотистого с коричневым, лилового с зеленым, голубого с пурпурным.

Возможно, мода Древнего Рима научит нас смело и уверенно сочетать открытые сочные цвета - это придает особую прелесть наряду. Чему еще? Пожалуй, той любви к себе, которая выражается в желании облачаться в одежды из роскошных материй. Парадокс это или отголоски социализма, но вот факт: многим из нас не хватает как раз средств, а именно желания тратить деньги на великолепные костюмы.

Величие рабского востока

Иду торжественно и прямо

Без страха посреди пустынь.

Н. Гумилев

Много культур объединило арабский халифат. Под валстью арабов в седьмом веке оказались Сирия, Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Турция. Производство тканей в арабском халифате, просуществовавшем почти триста лет, было на высочайшем уровне. Это не могло ни сказаться на качестве костюма, который и в наши дни является источником вдохновения для многих кутюрье.

Очень интересно описание мавров (арабов, осевших в Испании), данное К. Марксом в письме дочери: "…Их одежда - даже нищенская - красива и изящна: короткие штаны, покрывало (или мантия из тонкой белой шерстяной материи) или плащ с капюшоном; для покрытия головы употребляют тюрбан или кусок белого муслина, которым они опоясывают свои штаны. Обыкновенно они оставляют свои ноги босыми и не обуваются, а лишь изредка надевают туфли из желтого или красного сафьяна. Даже самый бедный мавр превзойдет величайшего европейского актера в "искусстве драпирования" в свой плащ и в умении выглядеть естественным, изящным и полным благородства…"

В древности житель пустыни - бедуин - носил широкую и длинную рубаху, подпоясанную на талии красивым ремнем или кушаком. Сверху бедуин накидывал плащ из грубой шерсти в желто-черную или в желто-голубую полоску. Весь этот наряд венчал намотанный на голову полосатый шарф. Пустившись завоевывать мир, арабы пересмотрели и свой гардероб. То и дело они привносили в одежду какие-нибудь новые детали, заимствуя их у покоренных народов. Самое ценное из этих "приобретений" - штаны (от азиатов), которые стали носить все арабы поголовно. Вскоре костюм завоевателя сформировался окончательно: широкие штаны (шаровары), белая рубашка из льна, шелка или хлопка, узорчатый кафтан с широкими рукавами, пояс из пестрой шали и запашной халат. Излюбленной обувью стали башмаки из красного сафьяна с загнутыми носками.

Жены арабов не мудрствуя лукаво переняли весь упомянутый гардероб. Правда, внесли небольшие коррективы. Шаровары были расширены, кафтан приобрел боковые разрезы, а на голову легло роскошное покрывало из тончайшей ткани. Цветовая гамма не поддается описанию - Восток, как известно, неравнодушен к пестрым тканям и вычурным орнаментам. Но что бы ни надела арабская женщина - бедный ли, богатый костюм, - она неизменно имела величавую осанку, грациозные движения и плавную походку.

Память индусов

Индиец, ты гордость свою не продашь,

Пусть нагло глядит на тебя торгаш!

Он прибыл с Запада в этот край, -

Но шарфа ты светлого не снимай.

Р. Тагор

Также самобытен был и эстетический идеал красоты древней Индии. Яркая декоративная косметика всегда была в большом почете как у женщин, так и мужчин Индии.

Воины Александра Македонского были восхищены мастерством индусов, изготовляли ткани "из шерсти, добытой из орехов" (так они называли хлопок). До сих пор никто не оспорил права Индии зваться родиной хлопка. Там же впервые появились и набивные ткани.

Внезапно появившиеся арабы внесли-таки свои коррективы в работу индусов: в средние они стали производить шелковые ткани, украшенные золотом и драгоценными камнями. Древние индусы открыли также кашмирские шали, высоко ценимые в Европе. Делали тот кашмир из пуха тибетских козлят.

В древности индусы не покрывали верхнюю часть туловища. Нижнюю же лихо обертывали неким подобием платка - дхоти. Зато на голове непременно красовалась чалма. Иногда можно было лицезреть мужчину в плаще - рупане. Но не это было предметом роскоши и главным украшением. Массивные ожерелья, ножные и ручные браслеты - вот чем гордился истинный индус.

Позже он сменяет свою "первобытную" одежду на длинные узкие штаны прилегающий кафтан. В результате всех перипетий мужской индийский костюм дошел до нас в следующем виде: длинный (до 5 м) дхоти, немыслимо драпированный, белая рубаха до коленей и коротенькая курточка с рукавами или без оных. На плечах - плащ со множеством складок, весь костюм дополняли аксессуары: голубая, желтая или красная чалма и пестрый пояс.

Женщина поначалу также дефилировали в набедренной повязке (правда, изящно накручено). Постепенно она увеличилась в размерах и превратилась в сари, мастерство драпировки которого складывалось веками и до сих пор имеет свои незыблемые законы. Шести-семиметровым куском ткани виртуозно обертывают тело снизу вверх, от щиколоток до шеи. Иногда одновременно с сари индийские женщины надевают короткую обтягивающую кофточку-лиф - холи. Ну и какая же индианка без украшений и декоративной косметики? В целом традиции в Индии настолько живучи, что и в наши дни национальную одежду носят с большой охотой. К примеру, у стюардесс - гладкое синее сари, у студенток медицинских учебных заведений - белоснежное прозрачное.

Отличается одежда людей, исповедующих разную религию. Например, одежда сикхов отличается от одежды тех же индусов тем, что сикхи носят удлиненные свободные бриджи, затянутые книзу, а поверх них одевают длинную рубаху. Также именно сикхи никогда не стригут волосы и постоянно носят чалму.

Действительно, есть чему поучиться у индусов. Не только почтению к национальной одежде, но и поголовному умению носить ее!

Портной-философ Китая

Не по залам и по салонам

Темным платьям и пиджакам -

Я читаю стихи драконам,

Водопадам и облакам.

Н. Гумилев

Древний Китай в нашем сознании неразрывно связан с Великим шелковым путем. Китайское философское учение о природе определило основные черты китайского искусства, символику форм, орнаментов и цвета.

В Китае много времени уделяли декорированию главного достояния страны - шелка. Еще в древности считалось, что трение шелка о кожу человека излечивает его от многих болезней. Шелк искусно расписывали, орнаменты на нем был тесно связаны с представлениями китайцев о счастье, жизни, природе. Словом, с местной философией.

Основной мотив китайского орнамента - волны, спирали, ленты - символы молнии и грома (единство двух сил: Неба и Земли). И образ дракона - из той же грозовой "оперы", ибо он - повелитель дождя. Очень интересна цветовая символика Китая. Зеленый - цвет весны и травы, красный - лета и огня, желтый - земли и хлеба, белый - осени и риса. Белый также цвет Запада, а поскольку именно там "умирает" Солнце, то он и есть траурный цвет.

С древних времен женщины и мужчины Китая носили длинные штаны свободную запашную кофту (или халат). Из этой простой одежды развился торжественный ритуальный костюм императора. Его цвет, орнаменты и формы глубоко символичны. Подобно струям дождя с головного убора свисали нити нефритовых шариков… В средние века государственные указы четко регламентируют форму, цвет и материал костюмов императора, его придворных, а также чиновников, разделенных н 9 рангов. В основном же мужчины и женщины не расставались с халатами, имеющими боковые разрезы. Совершенствовать они предпочитали не фасоны одежды, а ее декор.

Лишь в семнадцатом веке, когда Китай завоевали маньчжуры, национальный костюм китайцев был насильственно изменен. Халаты стали гораздо уже, декору на них поубавилось, зато появились на спине и груди квадратные нашивки с символическим орнаментом. Они должны были означать ранг носителя. Пострадало от маньчжуров и великолепие китайских головных уборов - они стали намного проще и обыденнее… тем не менее можно поражаться утонченности китайцев, их вдумчивому подходу к созданию одежды, каждая деталь которой наделена отнюдь не бытовым смыслом.

Влиятельная Византия

Бедные девушки молча сидят.

Им веселиться теперь не велят.

Бердах

В Византийской культуре сформировался свой новый идеал - духовный. Интерес художников сосредоточился на лице человека.

Поскольку телом теперь никто не интересовался, все внимание переключилось на одежду. Ее украшали, расписывали, обогащали всеми мыслимыми способами. Рисунки на тканях были крупными и зачастую символичными. У императора на одежде красовались лев и орел, олицетворяющие власть. Особенно широко использовались библейские темы; на одном костюме могло быть изображено до 600 сюжетов.

Фасон одежды можно было назвать "футляр", который был чрезвычайно прост по покрою, сшит из очень плотной ткани и делал тело как бы бесплотным, что и требовалось по тогдашним канонам. Драпировки практически исчезли, в крайнем случае допускались несколько тяжелых фалд. Мужчины попроще с удовольствием носили штаны (явное заимствование у Востока), короткие рубашки-туники. А вот для императоров и священников шились роскошные длинные туники с широкими рукавами и богатейшими украшениями.

Женское тело маскировалось еще сильнее, чем мужское; дамские фасоны были совершенно цилиндрическими. Появились накидки, которые закрывали не только плечи, но и голову. Этот костюм настолько соответствовал требованиям христианства, что стал постоянной одеждой святых, изображаемых в иконописи. Лишь женщины низших сословий могли порадоваться более свободной и легкой одежде. Правда, эти преимущества им давала необходимость постоянного нелегкого труда.

Никакая другая мода не оказывала столь огромного и длительного влияния на одежду россиян, как византийская. По сути, она держалась на Руси… 800 лет!

Киевская и московская Русь

Я красавиц таких, лебедей

С белизною такой молочной,

Не встречал никогда и нигде,

Ни в заморской стране, ни в восточной.

Н. Гумилев

Русскую статность и гордую осанку прекрасно подчеркивал силуэт костюма: слегка расклешенный книзу, с широкими рукавами. Все отделки и украшения были симметричными, что придавало устойчивость и спокойствию облику. Голову непременно венчал красивый головной убор, который всегда нес и социальную нагрузку.

Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, от тонких до самых грубых сортов. О национальных орнаментах говорить особо не приходится, поскольку до XVII - XVIII веков на Руси не было своего крупного ткацкого производства.

Парадные одежды в основном шили из бархата, затканного крупным золотым узором, а для иной одежды использовался атлас с золотой нитью. Чем действительно славилась Русь с давних пор - так это своими мехами. Россияне поставляли их во многие страны.

Средневековье

В моих строках и ты переживешь

Венцы тиранов и гербы вельмож.

В. Шекспир

Пока Византия мирно творила свои нравы, по западной территории павшей Римской империи деловито расселялись различные племена варваров. Германы заняли территорию современных Италии, Франции, Испании, Германии, Англии и Нидерландов. К VIII веку они наконец создали крупнейшее феодальное государство - королевство франков, которое достигло небывалого могущества во времена правления Карла Великого.

Вскоре, в IX веке, королевство франков распадается на три больших: Францию, Германию и Италию. Искусство эти королевств было противоречиво.

Противопоставлялись понятия мужской и женской красоты. Поэтому и костюмы "рыцарей" и "прекрасных дам" разделялись. Прежде всего реконструкции подвергся рыцарский костюм. Монолитную кольчугу разделили на отдельные части - латы, которые стали соединять с помощью крючков, пряжек и шарниров. Рукава решили делать съемными (они крепились при помощи тесьмы и шнуровки). Позже стали разрезать выкройки по линии талии, что обеспечило максимальное прилегание.

В средневековье росли города, развивалась торговля. Буржуазия почувствовала себя в силе и захотела заняться утверждением через костюм. Ну разве могло это понравиться дворянской элите? Филипп Красивый в 1294 году издает вердикт о роскоши, который запрещает носить меха горностая, золотые пояса и шелка женщинам, не дворянского происхождения.

Мужчина эпохи средневековья переодевался неоднократно. В империи Карла Великого носили длинные узкие штаны из двух половинок и по две туники одновременно. Знатному господину достался еще и плащ с драгоценной фибулой. Почувствовав себя со временем рыцарем, мужчина переоделся в более короткую и облегающую одежду - блио. Правда, с плащом все же не расстался. Блио дополняли узкие штаны-чулки, остроносые башмаки и маленькая шапочка, напоминающая колпачок с узкими полями. На мужском средневековом костюме сказалось появление феодальных гербов. Гербы эти делились на две-четыре разных по цвету части, что мгновенно было перенесено на одежду. Так появилась на свет знаменитая мода "мипарти", согласно которой отдельные части одежды окрашивали в контрастные цвета.

Женщины постепенно меняли туники на более облегающую одежду. В стремлении подчеркнуть фигуру они стали носить узкие короткие жилеты, которые поддерживали грудь и неплохо украшали весь костюм. Повальным увлечением были и шнуровки. Мода "мипарти" не обошла и слабый пол; "прекрасные дамы" шили платья из двух разноцветных половин (строго повторяя сочетания цветов в своем гербе). В верхней одежде фаворитом стал длинный плащ в виде мантии. Спереди он стягивался лентой с пряжкой. Полукруглая форма этого плаща позволяла образовываться многочисленным фалдам, ровно ниспадающим книзу. Женщины сбросили ненавистные покрывала и распустили волосы. Правда часть их сбривали, чтобы зрительно увеличить лоб. В ход пошли обручи, венки, ленты и прочие украшения. Неизменные успехом в эпоху готики пользовались и различные головные уборы, начиная от чепцов и кончая, высокими конусообразными сооружениями невиданных размеров.

Средневековая Русь была одета нарядно и броско. Большое влияние на моду того времени оказала Византия, связи с которой расширились после принятия россиянами христианства. Знатные мужчины носили синие плащи на красной подкладке, с золотым орнаментом. Кафтаны имели необычайно крупные, контрастные узоры, что придавало облику изрядный оптимизм. Шапки с меховой опушкой могли себе позволить все, только ширина и качество меха были разными. Очень красив был наряд русских воинов: на обычную одежду они надевали короткую кольчужную рубашку с разрезами по бокам и короткими рукавами, на голову - "шалом".

Страницы: 1, 2